Планкен прямой и скошенный: что выбрать для фасада и как крепить

Прямой планкен — это строганая доска с прямоугольным сечением и скруглёнными кромками; на фасаде он даёт ровный рисунок с чёткими теневыми швами и подходит и для горизонтального, и для вертикального монтажа. Скошенный планкен имеет срезанные под углом кромки, в сечении он похож на параллелограмм; его кладут горизонтально, и скос закрывает зазор от прямого взгляда и дождя. Если нужен спокойный строгий фасад или вертикальная обшивка — берите прямой. Если хотите горизонтальные линии и лучшую защиту стены от косого дождя — скошенный.

Сравнение

	Прямой	Скошенный
Сечение	прямоугольник, кромки скруглены	параллелограмм, кромки срезаны под углом
Монтаж	горизонтально и вертикально	в основном горизонтально
Вид шва	ровная щель, сквозь неё видна подсистема	шов читается как тень, подсистему не видно
Защита от косого дождя	хуже, зазор открыт	лучше, скос уводит воду наружу
Где смотрится	современные фасады, заборы, потолки террас	загородные дома, бани, фасады с горизонтальным рисунком

Порода, размеры и сорта

Для фасада лучше всего подходит лиственница: она плотная, смолистая и хорошо переносит улицу. Наш планкен из лиственницы — прямой и скошенный, толщиной 20 мм, шириной 90, 115 и 140 мм, длиной 2–2,9 м и 3–6 м, сорта Экстра, Прима, АВ и ВС. Есть и планкен из хвои 20 × 115 мм, сорта АВ и С: он дешевле, но на улице его обязательно защищают пропиткой и покрытием.

• Экстра и Прима — для главного фасада, где важен чистый вид.
• АВ — основной выбор для большинства домов: здоровые сучки, ровная геометрия.
• ВС — для хозяйственных построек, заборов, фасадов под непрозрачное покрытие.

Ширина: узкая доска (90 мм) даёт частый рисунок и меньше коробится; широкая (140 мм) собирается быстрее и выглядит спокойнее. Для небольших построек и фронтонов обычно выбирают 90–115 мм.

Подсистема и вентиляция

Планкен не крепят прямо к стене. Сначала стену закрывают ветрозащитной мембраной (а при утеплении — утеплителем и мембраной), затем ставят обрешётку из бруска. Между обшивкой и стеной должен остаться вентиляционный зазор — обычно не меньше 20–40 мм, открытый снизу и сверху: так влага уходит из-под обшивки и не задерживается в стене.

• Для горизонтального планкена брусок обрешётки ставят вертикально, для вертикального — горизонтально, с разрывами для прохода воздуха.
• Шаг обрешётки — распространённая практика 40–60 см; для узкой доски и при сильных ветровых нагрузках — ближе к меньшему значению.
• Брусок — сухой, обработанный антисептиком. Сухой строганый брусок разных сечений есть у нас в ассортименте.

Крепление и зазоры

1. Зазор между досками — обычно 5–10 мм. Он нужен, чтобы доска могла свободно разбухать и усыхать, а вода уходила. Для ровности удобно использовать одинаковые прокладки-шаблоны.
2. Крепёж — нержавеющие саморезы, по два в каждое пересечение с обрешёткой, или скрытые крепёжные системы. Обычный оцинкованный или чёрный крепёж на лиственнице даёт тёмные потёки.
3. Предварительное сверление. Лиственница плотная, у торцов легко трескается, поэтому отверстия под саморезы сверлят заранее.
4. Скошенный планкен кладут снизу вверх, скосом наружу и вниз, чтобы вода скатывалась по доске, а не затекала в шов.
5. Торцы стыкуют только на бруске обрешётки, с небольшим зазором, и сразу обрабатывают защитным составом.
6. Покрытие. Удобнее всего покрыть доски маслом или лазурью со всех сторон до монтажа, а лицевую сторону — ещё раз после.

Как посчитать количество

Площадь фасада считают за вычетом окон и дверей и прибавляют 10% на подрезку. Доска покрывает свою ширину плюс зазор: например, планкен 140 мм с зазором 8 мм занимает 148 мм, на метр высоты стены уйдёт около 6,8 ряда. Чтобы перевести площадь в кубометры, умножьте её на толщину: 50 м² × 0,02 м = 1 м³ по номинальному размеру; с учётом зазоров досок потребуется немного меньше. Мы можем посчитать заказ в нужных длинах, чтобы стыков и обрезков было минимум.

Типичные ошибки

• Обшили стену без вентиляционного зазора. Влага остаётся под обшивкой, стена и доска страдают.
• Положили доски вплотную. Летом их выгибает, зимой появляются разные по ширине щели.
• Скошенный планкен поставили скосом вверх. Вода затекает в шов, а не скатывается.
• Взяли сырую доску. После монтажа она усохла, крепёж расшатался. Мы сушим доску в камерах INCOMAC под породу и толщину, подробнее — в статье о камерной сушке.

Если рассматриваете другие варианты обшивки, сравните с имитацией бруса. Размеры и сорта — в разделе планкен, цены — в прайс-листе вашего города.

Частые вопросы

Можно ли крепить скошенный планкен вертикально?

Технически можно, но теряется его главное преимущество — защита шва от воды. Для вертикальной обшивки удобнее прямой планкен.

Какой зазор оставлять между досками планкена?

Обычно 5–10 мм. Узкую доску кладут с меньшим зазором, широкую — с большим.

Нужно ли покрывать планкен из лиственницы?

Лиственница переносит улицу и без покрытия, но под солнцем станет серой. Масло или лазурь сохраняют цвет и уменьшают растрескивание.

Какой шаг обрешётки нужен под планкен 20 мм?

На практике 40–60 см. При сильном ветре, узкой доске или большой высоте фасада шаг лучше уменьшить.